Подготовка к первой поездке

Первые свои поездки рекомендуется совершать недалеко от дома и в хорошую погоду (желательно после обеда, когда асфальт прогрет, и сцепление шин с дорогой будет лучше). Перед поездкой первым делом надо обратиться к Главе 4, где говорится о том, что на байке всегда надо ездить в полной защите!!! Ну так и одевайтесь .... готовы ??? Не забудьте ключи от мотоцикла ... всё взяли??? А ключи от гаража???
Теперь можно идти в гараж или на стоянку к своему «коню»!!! Для первой поездки лучше подобрать
большую ровную площадку, где ничто не сможет Вам помешать. Убедитесь, что на площадке нет песка
или гравия: их попадание под колёса во время торможения или поворота может привести к падению.

Если Ваш байк имеет красивые облицовочные панели – это клёво!!! Но рекомендую их снять на первое время, так как в случае падения они в первую очередь и страдают!!! Б.у.шная боковая панель на Хонду CBR F4 стоит около 100-150 у.е., а новая, (не поверите ... но я сам офигел), - $480 !!! Так что всю облицовку, наверное, лучше снять, так оно будет «дёшево и сердито» !!! Хотя иногда при падении без облицовочных панелей могут пострадать «внутренности» Вашего мотоцикла, которые стоят больше чем пластик. В такой тупиковой ситуации можно использовать так называемые слайдеры.



Они ставятся с обеих сторон мотоцикла и реально предохраняют мотоцикл от царапин. При использовании
слайдеров будут защищены бока мотоцикла, но зеркала и поворотники всё равно могут быть повреждены при падении.
Про использование слайдеров читайте тут:
otoby.com/Sliders.htm

Ну а для защиты двигателя можно поставить дуги. Дуги
желательно покупать такие, которые имеют 3 точки крепления (как на фото) – они более надёжны.

Первым делом перед поездкой надо провести осмотр мотоцикла на предмет его исправности: нет ли подтёков где-либо (передняя вилка или лужица масла под мотом), проверить уровни жидкостей (масло, тормоз, сцепление) и давление в шинах. Правило «хорошего тона»: делайте такую проверку перед каждой поездкой!!! Особенно не забывайте периодически проверять давление в шинах!!!

Перед тем как сесть на мотоцикл желательно сделать небольшую разминку. Несколько медленных вращений головой, руками, тазом и несколько приседаний повысят циркуляцию крови в организме и разогреют мышцы (особенно рекомендуется такая разминка перед дальней поездкой). Посадка на мотоцикле очень важна. Старайтесь сидеть в небольшом наклоне вперёд и ногами слегка сжимать
топливный бак. Не вцепляйтесь в руль как в штангу – Ваши руки не должны быть напряжены. Проверить это просто – попробуйте подвигать локтями. Если локти скованы, то ослабьте хватку, иначе руки устанут через несколько минут. При сильной хватке сложней управлять мотоциклом, поэтому следите за этим моментом!!!

Очень важно изучить органы управления Вашего мотоцикла и научиться их использовать без особых затрат Вашего внимания. Многие новички на автомобилях при переключении скоростей, например, переводят взгляд на рычаг и «ищут» необходимую передачу, или использование поворотников
так же заставляет новичков переводить свой взгляд с дороги на переключатель поворота. Так что как следует изучите все кнопки и рычаги своего мотоцикла (как то: поворотники, звуковой сигнал, рычаги заднего тормоза и переключения скоростей, ближний/дальний свет) и научитесь ими пользоваться в «слепую».
Перед тем как завести двигатель и совершить свою первую поездку, потренируйтесь нажимать на рычаг переднего тормоза при небольшом качении мотоцикла под горку (предварительно убрав подножку!!!), чтобы понять, с каким усилием надо на него давить для замедления и остановки мотоцикла. Так же попробуйте использовать задний тормоз.

При регулировки положения рычага переднего тормоза необходимо так же обратить внимание на то, что
при максимальном нажатии на рычаг указательным и средним пальцами зазор между оставшимися пальцами на ручке газа и рычагом должен составлять не менее 12-15 мм., иначе при экстренном торможении можно пальчики себе прищемить!!! Замеры проводите для руки в перчатке. И не носите
крупные «болты» (т.е. кольца и перстни) на пальцах . Если же ход рычага велик, то возможно это связано с попаданием воздуха в тормозную систему (нужна прокачка, возможно с заменой тормозухи) или тормозные шланги стали растяжимыми – замените старые шланги на новые, желательно
армированные.
При качении под горку попробуйте порулить немного. При этом держите ноги свешенными, а не на подножках, и два пальца (указательный и средний) на рычаге переднего тормоза – если почувствуете, что падаете, то жмите на тормоз и держите руль покрепче. Байк тяжёлый (порядка 200-300 кг) и чтоб его удержать при заваливании на бок, понадобится определённое усилие.
Будьте готовы!!!
Ну а если мот всё-таки упал, то используйте следующий метод его подъёма: встаньте спиной к сиденью, причем перед этим надо поставить мот на передачу (если это возможно). Согните ноги в коленях, держа спину прямо. Одна рука держится за ручку руля, другая - за нижнюю часть рамы или ручку под седлом.
Начинайте подъем, выпрямляя ноги и упираясь спиной в сиденье. Ни руки, ни спина не должны быть нагружены!

Продолжайте подъем вплоть до вертикального положения, причем тут важно не переусердствовать и
почувствовать, когда надо немного ослабить давление и податься вперед туловищем, чтобы не завалить
аппарат на противоположную сторону. По мере подъема делать это будет все легче и легче. Как только
мотоцикл принял почти вертикальное положение, перевернитесь, нажмите на рычаг тормоза и поставьте
мотоцикл на боковую подножку.



Попросите кента помочь Вам потренироваться с заваливанием/подъёмом мотоцикла – настоятельно рекомендую!!! Подробно о поднятие мотоцикла читайте тут: gsx-r750.narod.ru/tech/ch8.htm

К сожалению, любая площадка имеет границы и всегда ехать под горку не получится. Придётся слазить с байка и толкать его вверх, что тоже надо уметь делать!!! Я сам один раз толкал мотоцикл километра полтора – тяжёлый, однако ... и равновесие держать надо, чтобы мотоцикл не завалился в противоположную сторону.

Если кто-то из окружающих прикалывается над Вашим занятием – не обращайте на идиота никакого
внимания и мысленно дайте ему флаг в руки ... чтоб возглавить колонну идущих нафиг!!! И (особенно по
началу, а желательно и всегда) старайтесь не выпендриваться. Очень часто выпендрёж приводит к падениям – говорю, основываясь на реальных примерах (как своих, так и моих знакомых).

Так ... тормоза и руль почувствовали!!! Замечательно!!!

Теперь приступите к изучению ручки газа – она также очень чувствительна!!! Для этого необходимо сначала завести двигатель. А делается это так: убедитесь что кнопка 7 (рис.1) находится в положении [1] и фары с габаритами выключены для того, чтобы не нагружать аккумулятор (если такое выключение вообще возможно); поверните ключ в замке зажигания, выжмите сцепление и включите неитралку между
1-й и 2-й передачами – на панели приборов должна загореться зелёная лампочка [N] (если ещё не горит).
Ну а теперь жмите на кнопку стартера 10 (рис.1) и через пару секунд двигатель должен будет завестись ...
если бензин в баке есть. Если двигатель холодный, то желательно перевести рычаг обогатителя 14 (рис.1) в положение «на себя». Тогда шансов завести холодный двигатель будет гораздо больше. Когда обороты двигателя начнут расти – немного закройте «подсос», а чуть погодя, когда двигатель прогреется, рычаг обогатителя нужно перевести в положение «от себя».

Так же необходимо помнить про «маленького зверя» - топливном кранике (если он установлен)!!! Перед
тем как заводить мотоцикл необходимо открыть краник для поступления топлива в карбюраторы или систему впрыска. Краник имеет 3 положения: «Открыт», «Закрыт», и «Резерв» ("ON", "OFF" и "RES").
Третье положение предназначено для подачи резервного запаса топлива (около литра-двух) в случае если основной объём бензина закончился в баке и Вам необходимо доехать до ближайшей заправки. Есть ещё краники, на которых написано "ON", "RES" и "PRI". Это вакуумные краники. В них положение PRI служит для наполнения карбюраторов, то есть бензин поступает всегда, а в положениях ON и RES только при заведенном двигателе.

Кстати ... по ходу ... заправка бака требует тоже знаний. Первый совет. Потренируйтесь в гараже как открывать и закрывать заливную горловину. Пистолет в бак вставляется не в прямую, а чуть наклонено, иначе на некоторых конструкциях попадёте в ребро и будете обрызганы. Перед заправкой заливай понемногу, чтобы привыкнуть к литражу. Пистолет не засовывайте глубоко в бак как на автомобиле, а то дно проткнёте (шутка) – держите его так, чтоб было видно как поступает бензин. По мере заполнения
бака заливайте небольшими порциями чтоб не переборщить. На первое время имейте под рукой тряпочку.
И не забудь предварительно сигарету выкинуть!!!

Итак!!! Ура!!! Байк завёлся и от этого звука стало очень клёво на душе!!! ... Нус, уже сидите на своём «коне»??? Я так и думал!!! Кстати, после того как Вы сели на свой мотоцикл – не забудьте убрать
подножку!!!
... Теперь газовать ... не надо!!! ... Надо малость
подождать пока движок немного прогреется (Ходна на дисплее с левой стороны сначала показывает [-- ?С], а через пару минут что-то наподобе [82 ?С] – текущая температура двигателя, которая будет продолжать слегка подниматься. Ну вот теперь можно и приступить к изучению чувствительности ручки газа Вашего байка. Начните медленно поворачивать ручку на себя и обороты начнут
возрастать.
Закройте газ и попробуйте ещё несколько раз очень медленно поработать ручкой газа, стараясь не превышать 5-6 тыс. оборотов чтобы почувствовать на сколько быстро двигатель откликается на малейшие движения Вашей правой руки. На тахометре есть красная шкала в конце ... так вот старайтесь, чтобы обороты и близко не доходили до этой отметки – Вам для начала хватит и малых оборотов.

На многих мотоциклах с боку на ручках есть такие
«концевики».


Когда я учился в Автошколе, то на первом
занятии ручка газа была широкой изолентой примотана к
этому концевику. После того как я сел на мот стало понятно почему – движение ручки газа на несколько
миллиметров достаточно для значительного ускорения.
Позже инструктор посоветовал охватывать тучку газа так,
что бы мизинец находился за ручкой газа и охватывал бы
этот концевик. В таком случае можно намного точнее
дозировать обороты. Но такое положение пальцев хорошо только для начала Вашего мото-образования . Позже
Вы сами почувствуете, что кисть удобней держать
наоборот ближе к левому краю ручки. В этом случае и рычаг переднего тормоза ближе будет.

Так ... температура в порядке, газ изучили и можно двигаться в путь!!! Наконец-то!!! ... Для этого необходимо включить первую передачу. Как это делается: выжимаете сцепление, носком левой ноги давите на рычаг переключения скоростей сверху вниз, убираете ногу, и Вы готовы к своей первой пробной поездке.

Троганье с места – не простая задача для новичка, поэтому для начала выберите направление движения под горку, так будет легче. Обе ноги держите на земле и не ставьте их на подножки пока не почувствуете что хорошо держите равновесие во время движения!!! Добавьте газу примерно до 1/4 оборотов. Теперь надо очень медленно начать отпускать рычаг сцепления, поддерживая обороты двигателя. Когда почувствуете что байк начал двигаться, обороты будут падать и Ваша задача поддерживать их, иначе
движок может заглохнуть. Хотя если холостые обороты двигателя хорошо выставлены, то и при закрытом газе и очень медленном отпускании сцепления мотоцикл начнёт двигаться. Теперь не газуйте!!! Очень часто в свой первый раз новички перебарщивают с газом и байк устремляется вперёд. Осознав, что газа много, они закрывают газ совсем и байк сильно замедляется ... потом опять по газам и в результате – мотоцикл с ездоком оказываются на земле. Видел такое часто, так что постарайтесь не повторять
чужих ошибок.

Как со сцеплением, так и с газом надо работать плавно при троганьи с места!!! После того как мот тронулся, сцепление можно отпускать немного быстрей. Запомните положение рычага сцепления, когда начинается движение мотоцикла. Старайтесь избегать пробуксовки сцепления – это приводит к повышенному износу дисков.

«Я еду!!! Ура!!!» ... примерно такие мысли будут у Вас в голове. И это действительно клёво. Нус ... едем
... хорошо!!! Старайтесь ехать со скоростью 20-25 км/час. Теперь плавно закрываем газ, выжимает сцепление и плавно тормозим передним или задним тормозом свесив ноги для остановки. Так ... Вы остановились ... поздравляю!!! Несколько раз потренируйте троганье/остановку. Очень важно почувствовать сцепление, газ и тормоза Вашего мота!!!

Трогаемся ещё раз ... едем ...пока ещё на первой передаче ... а ехать на первой может быть сложно из-за
высокой чувствительности двигателя на малейшие изменения газа. Так что надо немного разогнаться (примерно до 2/3 оборотов) и переключиться на вторую передачу. Для этого быстро сбрасываем газ, одновременно выжимаем сцепление и приподнимаем рычаг переключения скоростей вверх. Убедитесь, что Вы нормально переключились на вторую, а не воткнули неитралку- [N]. В противном случае Вы
дадите газу, что повысит обороты двигателя, и, поняв что попали на неитралку попытаетесь ещё раз щёлкнуть вверх ... и рискуете услышать неприятный скрежет в коробке передач. В такой ситуации прежде чем с неитралки втыкать вторую передачу подождите пока обороты двигателя понизятся. Теперь сцепление можно отпускать немного быстрее, но газ добавлять всегда плавно. Запомните: для
переключения на повышенную передачу (с 1-й на 2-ю или с 3-й на 4-ю) двигаем рычаг вверх; на пониженную – вниз (однако на кольцейношоссевых мотоциклах скорости переключаются наоборот: на повышенную – вниз; на пониженную - вверх. ..

Ну вот ... уже едите на второй!!! Молодец!!! ... Но вот беда – прямо по курсу конец площадки со зловещим бордюром!!! Во первых – никакой паники!!! Всё что надо сделать – это снизить скорость плавным уменьшением газа (но не закрывайте его полностью) и использованием переднего тормоза (при необходимости) и начать поворачивать в ту сторону, где больше места. Первые повороты старайтесь проходить на низкой скорости и подальше от бордюров, что бы понять с каким усилием и как надо рулить – «Тише едешь, дальше будешь».

Поворачивать на мотоциклах сложнее, чем кажется!!! При повороте рычаг сцепления не трогаем ... коробка передач на второй, газ ровный и чуть-чуть открыт!!! И ни в коем случае не тормозим в повороте!!! Использование заднего или переднего тормоза во время наклона мотоцикла может привести к его падению. Всегда оттормаживайтесь в вертикальном положении, перед поворотом!!!

Так ... поворот прошли успешно ... значит выходим на прямую и начинаем небольшой разгон. Когда обороты двигателя достигнут отметки 5-6 тыс. то можно переключиться на 3-ю передачу, если размер площадки позволяет Вам это сделать. Готовьтесь к следующему повороту как можно раньше, так как Ваша скорость выше, чем при первом повороте. Итак, начинаем замедляться плавным закрытием газа и притормаживаем передним тормозом. Через 3-4 секунды переключитесь с 3-й на 2-ю передачу – со сцеплением работаем плавно, ручку газа не трогаем (при переключении вниз надо бы делать перегазовку, но об этом потом). На 2-й передаче байк сильней замедлится и когда скорость будет казаться Вам не
сильно высокой, то начинаем поворот ... опять в ту сторону, где больше места. В идеале повороты желательно проходить с небольшим ускорением чуть-чуть добавляя газу, но для начала будет достаточно и ровного газа.

Если бордюр уже близок и Вы понимаете что скорость всё ещё высока для входа в поворот, то не пытайтесь тормозить и рулить, чтобы вписаться и пройти поворот. Лучше оттормаживайтесь держа байк прямо до полной остановки, так как в наклоне при использовании тормоза (как говорилось выше) байк может просто выскользнуть из-под Вас.

При остановки не трогаем рычаг сцепления вплоть до почти нулевой скорости (байк будет замедляться более эффективней при включенной передаче, точно так же как и на автомобилях). Хотя на некоторых мотоциклах при торможении коробкой без выжатого сцепления двигатель может просто заглохнуть.
Тогда выжимайте сцепление пораньше. Можно нарисовать стоп линию на Вашей тренировочной площадке (или выбрать трещину в асфальте для определения таковой) и потренируйтесь останавливаться перед ней (как будто это стоп линия на перекрёстке).

Сцепление выжимается при подъезде к стоп линии (3-5 метров). Можно попытаться воткнуть неитралку, но если это затруднительно (сложно с непривычки держать под контролем равновесие, давление на рычаг тормоза и работу левой ноги по переключению передач), то сделать это можно после полной остановки мотоцикла.

Если у Вас мотоцикл типа «Спорт» или «Спорт-Турист», то желательно с самого начала приучить себя при выполнении поворота перемещать стопу внутренней (по отношению к повороту) ноги чуть назад и опираться на подножку носком, а не серединой стопы. По мере совершенствования своих навыков Вы будете закладывать мотоцикл в поворотах всё круче и круче. Так вот, на многих (в основном спортивных)
мотоциклах при ощутимом наклоне можно запросто носком зацепить дорожное полотно, что может привести к травме и даже к падению. Обратите внимание на мотоциклистов во время прохождения поворотов в кольцейношоссевых гонках по телевизору – все они перед наклоном байка перемещают стопу назад и опираются на подножку только носком.

Покатайтесь так и потренируйтесь переключать скорости, тормозить и поворачивать как влево, так и вправо. Необходимо помнить о важности поворотников . Учитесь с самого начала их включать перед совершением поворота и выключать после его завершения. Поворотники придуманы не для красоты, а предназначены для оповещения других участников движения о Ваших манёврах. Не стоит думать, что раз Вы движетесь на мотоцикле, то вы круче и быстрее всех.
Это самая распространённая ошибка новичков.
При выполнении каких-либо манёвров на дороге всегда пользуйтесь поворотниками и зеркалами !!!
Взгляд в зеркала заднего вида даст информацию о том, что происходит у Вас за спиной. И поглядывайте в зеркала каждые 5-10 секунд. «Лётчиков» на крутых тачках (как машинах так и мотоциклов) хватает на дорогах и ситуация за Вашей спиной может поменяться за несколько секунд. Поэтому во время тренировок учитесь пользоваться поворотниками и смотрите в зеркала перед выполнением поворотов или перестроением. И ещё желательно перед самим манёвром бросить короткий взгляд через плечо, так как
имеется «слепая зона» и часть дороги скрыта от Ваших глаз при взгляде в зеркала.

И так, последовательность действий, которые надо отработать до автоматизма:
1) Перед посадкой на мотоцикл провести визуальный осмотр мотоцикла, открыть топливный краник;
2) Сесть на мот и убрать подножку;
3) Завести двигатель и дать ему немного прогреться;
4) Включить первую скорость, плавно отпустить сцепление и начать разгон;
5) Переключайтесь вверх; … держите скорость ровной; … начните замедляться плавным закрытием газа
и переключением вниз с перегазовкой (смотри далее как её делать);
6) Включите указатель поворота, посмотрите в зеркало заднего вида и бросьте короткий взгляд
через плечо (взгляд через плечо может спасти Вашу жизнь, это на самом деле так);
7) Совершите поворот, отключите поворотник, бросьте контрольный взгляд в зеркало (не зацепили Вы
кого-нить в повороте )
8) Начните небольшой разгон, далее сброс скорости и торможение до полной остановки;
9) Перед тем, как слезть с мотоцикла не забудьте поставить его на подножку !!!
10) Закрытие топливного краника (если необходимо).

Ещё раз заострю внимание на последовательности действий при выполнении поворота или перестроении:
заблаговременно включить указатель поворота (за 3-4 секунды до выполнения манёвра);
посмотреть в зеркало (не менее 1 сек);
быстрый взгляд через плечо; выполнить намёвр;
выключить поворотник; контрольный взгляд в зеркало.

Как говорилось выше – взгляд через плечо однажды (а может и много раз) спасёт Вам жизнь. А забытый мигающий указатель поворота может ввести в заблуждение других участников движения и привести к ДТП, так что старайтесь про них не забывать и сразу после поворота или перестроении нажмите на кнопку поворотника и сигнал отключиться (поз.16 рис.1).

Немного хочу сказать про подножки для парковки мотоцикла. Некоторые мотоциклы оборудованы боковыми подножками, некоторые центральными, а некоторые имеют оба варианта.

Так же на некоторых мотоциклах есть датчик положения боковой подножки, который остановит работающий
двигатель при попытки проехаться с неубранной подножкой. Так что не удивляйтесь, если Ваш мотоцикл вдруг заглох после включения первой передачи – возможно у Вас как раз такой вышеописанный вариант. Иметь центральную подножку – это хорошо и удобно. Например, смазывание цепи из аэрозольного баллончика при парковки мотоцикла на центральной подножке не представляет никаких трудностей – заднее колесо находится в воздухе и при нейтральной передачи свободно вращается вместе с цепью.
Но вот поставить мотоцикл на эту самую подножку ... не так-то просто с первого раза и требуется знание техники выполнения этого «приёма».
Желательно попросить друга подстраховать Вас и встать с правой стороны мотоцикла. Удерживайте мотоцикл вертикально обеими руками держа руль стоя слева как перед посадкой. Носком правой ноги слегка надавите на боковой выступ подножки (см. рисунок) пока обе стороны «подковы» не упрутся в землю. Убедитесь, что мотоцикл стоит строго вертикально и руль смотрит прямо. Если на Вашем мотоцикле есть сзади дуга для пассажира как на фото, правой рукой возьмитесь на неё сбоку. Теперь надо одновременно всем своим весом надавить носком правой ноги на выступ
(как будто Вы поднимаетесь на ступеньку с отрывом левой ноги от земли), левой рукой потянуть руль на себя, а правой рукой потянуть вверх и назад.
Если не получилось, значит не весь свой вес перенесли на выступ ... ну или просто веса в Вашем теле маловато . Ну и прежде чем поставить
мотоцикл на подножку (центральную или боковую) убедитесь что поверхность под мотоциклом достаточно прочная. В противном случае подножка может просесть в мягком грунте и байк упадёт.

Хотел бы упомянуть интересную особенность мотоцикла – он едет туда, куда ты смотришь !!! От сюда вытекает основное правило мотоциклистов – «Смотри туда, куда хочешь ехать (или где хочешь оказаться)». Это означает, что при движении не смотри себе под колёса или на бампер впереди
движущегося грузовика. Если заметил открытый люк на дороге, кирпич или лужу солярки – ищи пути объезда. В противном случае может произойти так называемая «фиксация взгляда» и ты окажешься именно там, где тебе быть не хотелось. Спроси любого мотоциклиста – он подтвердит мои слова.
Значит сразу учись при движении на мотоцикле смотреть туда, куда тебе надо ехать. Особенно это важно во время прохождения поворотов – необходимо смотреть как можно дальше на выход из поворота.

Теперь желательно научиться делать несколько полезных упражнений. Все они входят в список «обязательных» при сдачи практического экзамена в Немецких автошколах.

Упражнение 1: Stop-and-Go. Вы уже на мотоцикле, двигатель работает. Включаете левый поворотник, смотрите в левое зеркало (минимум 1 сек), взгляд через левое плечо, убедились что помех нет и можно трогаться. Первая передача, небольшой набор скорости, выключение поворотника, сброс скорости, торможение и остановка с опусканием только правой ноги на землю (левая остаётся на подножке).
Опять взгляд в зеркало, затем через левое плечо (поворотник больше не трогаем), плавное отпускание
сцепления (коробка уже на первой, неитралку не втыкаем), небольшой разгон, сброс газа, торможение,
остановка опять с опусканием только правой ноги на землю. Опять взгляд в зеркало, затем через плечо, разгон, торможение, остановка теперь с опусканием левой ноги на землю (правая остаётся на подножке).
Снова взгляд в зеркало, затем через левое плечо, разгон, сброс скорости, остановка опять с опусканием левой ноги на землю. Тренировка данного упражнения улучшит чувство равновесия на мотоцикле. Это только на первый взгляд кажется всё просто. Но для новичка очень часто бывает сложно остановить мотоцикл так, чтоб опереться на землю определённой ногой. Часто мот заваливается в другую сторону и приходится опираться на землю обоими ногами. А обе ноги на земле означает – упражнение не сдал.

Упражнение 2: Слалом (Змейка). Необходимо 7 пустых пластиковых бутылок которые будут играть роль конусов. Разместите их на одной линии с интервалом в 9 метров. В бутылки можно самую малость налить воды, чтоб их ветром не сдувало. Объезд бутылок/конусов в стиле горнолыжников совершается на скорости в 30 км/ч. и ровном газу. Вторая версия этого упражнения – 5 конусов с интервалом в 7
метров. Скорость та же, 30 км/ч. Тут мотоцикл придётся наклонять более интенсивно. И третья версия – всё тоже самое, что и во второй версии, только скорость 5 км/ч (шаговая). Тут надо работать газом и выжатым сцеплением. Очень полезные упражнения. Научитесь перекладывать байк из стороны в сторону.

Упражнение 3: Объезд препятствия. Поставьте 2 конуса на расстоянии метров 8-9 друг от друга и со
смещением по осевой в 20 – 30 см как показано на рисунке. Траектория Вашего движение обозначена зелёным цветом. Попробуйте для начала разогнаться до скорости в 20 км/ч и проехать по указанной траектории с этой скоростью. Я
думаю должно получиться. А с какой скоростью Вы планируете ездить по городу ??
Надеюсь не более максимально допустимой, т.е. 60 км/ч. Попробуйте разогнаться до 60 км/ч и объехать эти 2 конуса. Уверен на 99% что ничего не получиться. А теперь попробуйте ещё раз, только метра за 2 до первого конуса
сбросьте газ и выжмите сцепление. Ну как ??? Почувствовали на сколько проще наклонять мотоцикл с выжатым сцеплением ??? Так вот, объезд препятствия
проводите с выжатым сцеплением. Второй вариант этого упражнения – объезд с предварительным торможением. Так же разгоняемся до 60 км/ч и
метров за 10 до первого конуса сбрасываем газ и давим на рычаг переднего тормоза (1 секунду). За 2 метра до первого конуса отпускаем тормоз и выжимаем
сцепление, наклоняем байк влево, затем вправо, возвращаемся на свою линию движения, отпускаем сцепление.


Научитесь хорошо делать это упражнение и
Вам будет легче объезжать машины, которые неожиданно выскочили перед Вами после парковки у обочины, например.

Упражнение 4: Начало движения в горку. Очень и очень не простое упражнение. Необходимо найти въезд на эстакаду или небольшую горку. Разместите мотоцикл так, что при отпускании тормоза он катился бы назад. Вот теперь необходимо плавно тронуться и начать движение. В данной ситуации можно использовать задний или передний тормоз для того, чтоб мотоцикл на откатывался назад. Я в таких
ситуациях обычно пользуюсь передним тормозом. Теперь надо увеличивать обороты двигателя и одновременно очень плавно отпускать сцепление. Когда почувствуете, что заднее колесо вот-вот начнёт вращаться, необходимо медленно отпускать тормоз и слегка добавлять газу и продолжать отпускать сцепление.
У Вас две задачи – не дать мотоциклу откатиться назад (там может стоять машина, если Вы на
перекрёстке) и не дать двигателю заглохнуть. В городе, где я живу, есть несколько таких «коварных»
перекрёстков. Когда я попал на один из них в первый раз (как раз горел красный), то на самом деле растерялся. При включении зелёного я дал слишком мало газу и заглох. Быстро завёл движок, чуть больше газу, но в этот раз сцепление слишком резко отпустил. Опять заглох. Слава Богу в Германии не бибикают сзади таким чайникам как я ... на светофоре я стоял первым, а позади было несколько машин.
Третья попытка: газ, сцепление в порядке ... тормоз передержал. Заглох в третий раз !!! ... И только с
четвёрной попытки и дикими оборотами мне удалось стартануть ... до следующего перекрёстка в 100 метрах, где тоже горел красный . Там я умудрился заглохнуть ещё раз !!! После этого случая стал специально по пути на работу ездить по этим местам, чтоб научиться нормально трогаться в горку.

Упражнение 5: Круги и Восьмёрки. Чтобы нарезать круг малого диаметра (против часовой стрелки, например) необходимо как можно сильней наклонить байк. Для этого необходимо нагрузить внешнюю (правую) подножку (перенести вес тела на неё). Газ должен быть минимальным и смотрите на землю через (левое) плечо как можно дальше назад. Умение развернуться на маленьком участке дороги без
использования ног пригодиться Вам, думаю, не один раз.

Вот примерно такие моменты надо тренировать.

Через несколько таких тренировок чувствовать себя Вы будете гораздо уверенней . И тогда нужно
будет преступить к освоению важного приёма – интенсивного торможения.
Так вот, идеальное торможение происходит примерно так (спасибо Maxie Max panins(nosp)online.ru за
перевод):

Ты постепенно нажимаешь на рычаг переднего и на педаль заднего тормозов одновременно и с примерно одинаковой силой - это первая фаза торможения. Часть массы при сжатии передней подвески переносится
вперед, и твои руки немного сгибаются.

Теперь приотпускаешь или отпускаешь полностью задний тормоз и плавно (!) увеличиваешь давление на
передний; передняя шина приняла на себя большее или даже все сцепление с дорогой. В этой фазе пропорция распределения тормозного усилия может достигать соотношения 100 / 0. Помни, что если она в области 85/15, то ты используешь тормозную силу своего мотоцикла не полностью.

Скорость гасится, и сила, которую ты прилагаешь к тормозам и шинам, уменьшается (количество энергии
мотоцикла пропорционально квадрату скорости). Передняя подвеска распрямляется. (Если торможение было экстренным, именно в этот момент ты переводишь дыхание и произносишь коротенькую молитву-благодарение). Ослабляешь усилие на переднем тормозе во избежание блокировки переднего колеса на малой скорости - и вновь увеличиваешь давление на педаль заднего тормоза.

Даже если ты оттормаживаешься со 160 км/ч, все равно последние метры (или сантиметры?), которые ты проезжаешь на 10 км/ч - это движение на малой скорости, и поэтому непосредственно перед остановкой желательно пользоваться только задним тормозом. Поэтому в заключительной фазе торможение происходит по формуле 0 / 100.

Главное правило – не дай колёсам заблокироваться!!! Если блокировка наступила – сразу же приотпусти
рычаг тормоза!!!

Кстати, упражнение «Торможение» так же входит в состав обязательных при сдачи практического
экзамена в Германии. Остановочный путь должен быть менее 13 метров со скорости 50 км/ч.

Как я говорил выше при переключении передач вниз желательно всегда использовать перегазовку – это
продлит жизнь сцеплению. Как правильно это делается:
1) Выжмите сцепление;
2) Переключитесь на пониженную передачу;
3) Крутаните ручкой газа;
4) Плавно отпустите рычаг сцепления.

Плавное отпускание рычага сцепление позволит плавно синхронизировать скорость вращения колеса и ведущей звёздочки. При большой разницы скоростей и резком отпускании сцепления может произойти блокировка заднего колеса. Поэтому желательно со сцеплением всегда работать плавно и не бросать рычаг.

Вот Вы и освоили программу для «чайников», с чем я Вас и поздравляю!!! Ну а теперь Вам необходимо оформиться в автошколу, пройти более углубленное изучение мотоцикла и приёмов вождения, сдать экзамен и официально получить права категории «А»!!!

Статья из книги "Байк для чайников"